デッドポイント理論―壁との距離―

以前ランジのコツについて書いた、

強傾斜壁におけるランジ理論―「振られにくい」ランジとは―

っていう記事があるんですが、

実はそれがこのブログ内で最も読まれている記事なんですよ。

次に多く読まれている記事の倍以上。

普段の日記みたいな記事に比べると約10倍くらい読まれてます。

意外、というかなるほど、というか。

なので（ってわけじゃないけど）

今回もそのようなことを書こうと思います。

今回の内容はある意味前回の理論の応用であり、ある意味前回の理論の下にあるものでもあります。

今回のキーワードは

壁との距離

です。

クライミングのムーブについて語るとき、

どうしても

上下左右の二次元的な動きだけを考えがちです。

が、

実際はそこに前後の動き（＝壁と体の距離）が重要な要素として絡んできます。

まずはこの動画を見て下さい。

次にこの動画を

前者の動画をＡ、後者の動画をＢとします

二つとも、同じホールドを使用しています。

ちなみに持っているホールドとしては、

右手：悪目のカチ

左手：けっこう持てるピンチ

左手で取りにいく：悪目のカチ

となっています。左足は小さなホールドを踏んで右足は切っています。

見ればわかると思いますが、

Ａのほうが安定しており、

Ｂのほうが不安定です。

両者の違いは、

次のホールドを取りにいく前と後の壁と体の距離です。

Ａでは

ホールドを取りにいく前に体を壁から離しています。

結果、ホールドを取った後のほうが取りにいく前よりも体が壁に近づいています。

Ｂでは

ホールドを取りにいく前に体を壁に密着させています。

結果、ホールドを取った後のほうが取りにいく前よりも体が壁から遠ざかっています。


つまり

Ａは
壁に向かいながらホールドを取っている。

Ｂは

壁から離れながらホールドを取っている。

ということです。


さらにわかりやすく画像で解説します。

まずはＡ

①取りにいく直前

②手を出した直後

③取ったところ

それぞれの時点での腰の位置を水色の丸数字、肩の位置を緑の丸数字で表しています。

①～③に以降しながら、ほぼまっすぐに壁に向かって近づいていっています。



次にＢ

①取りにいく直前

②手を出した直後

③取ったところ

①～②の間ではほとんど腰と肩の位置は変わっていませんが、

③に到達した時点では肩と腰の位置は①時に比べ壁から遠ざかっています。

ここまで敢えてハッキリとはＡとＢどちらが良いとは言及していませんが、

まず大半の人は

ＡのほうがＢよりも良いと思ってくれたと思います。

結論を一言で言いますと。

デッドポイントの一手を出す場合は、

壁から離れてからムーブを起こしたほうが良い。

ということになります。

壁から離れてからムーブを起こすと、
壁に向かっていきながら次のホールドを取れる。

壁に密着した状態からムーブを起こすと、
壁から剥がされながら次のホールドを取る事になる。（＝剥がされる力に耐える必要がある）

ということです。

「壁から離れないために壁から離れる」という、一見矛盾したような一文になりますが、コレが今回の結論になります。


さて、ここでデッドポイントの一手を出す場合と微妙に状況を限定したのは、

スタティックに動く場合においてはこれが適用されない場合も多いからです。


ここでＢの①～②間の肩と腰の位置関係を見て下さい。
殆ど変わっていません。それは右手や体幹等の力で耐えているからです。

そのまま右手でロックすることが出来ていれば、

常に腰と肩の位置を壁に密着させたまま③を迎えることが出来たはずです。

そのようにスタティックに動けるような状況ではわざわざ一旦壁を体から離す必要性も無いでしょう。
特にスラブやフェイスなどでは、スタティックに動いている分には壁から剥がされる力はあまり生じません。



さて次に補足として、

キャンパシングの動きについて見てみましょう。

また動画から。

じゃあ今度は前者の動画をａ、後者の動画をｂとします

身体の振られに注目してみましょう。

ａよりもｂのほうが振られが大きいように見えます。

これも、前述した壁との距離によるものです。

また図で補足します。

ではａから（解りやすく、最も大きな動作の２手目で解説します）

またそれぞれの時点での腰の位置を水色の丸数字、肩の位置を緑の丸数字で表していますのでそこに注目してください。

①手を出す直前

②手を出した直後

③取った瞬間

④取った直後の振られ

⑤振られ収まり

次にｂ

①手を出す直前

②手を出した直後

③取った瞬間

④取った直後の振られ

⑤振られ収まり

見れば解るとおり

ａのほうは肩及び腰はやや後方に下がりながらも基本的には上方に向かい、取った瞬間からその後大きく後方には引っ張られてはいません。

ｂのほうはほぼ水平に肩及び腰が後方に移動しています。

お分かりの通り

ａは手を出す前に、体を壁から離しています。

ｂは手を出す前に、体を壁に密着させています。

それにより手を出した後の、後方へ行く距離が変わっています。

さらに体の高さも違いますね。

さすがにキャンパなので前述のデッドの時と同じように、初動時に壁から体を離していてもそこから壁に向かうということはできず、後方にも向かっています。

しかし、同じ距離を水平に移動するのではなく、上方への角度をつけて斜め上に出てやれば後方へ引っ張るエネルギーは少なくなります。

極端な話、100ｍの高さにボールを投げて1ｍ前に進んだ、だとそれはもうほとんど垂直に投げたのと同じですよね。

（これで分かるかな？・・・）

このように、なるべく「下から上へ」向かうというのも「前から後ろへ」向かう力を抑制するのに役立つということです。

ａのような動きをするために重要なのは、

体の前方でホールドを持つことです

これは意外と難しいです。

人は悪いホールドを保持しようとするとき、どうしても肩から先の関節を縮めて固めて体に近い所で持ちたくなります。

実際、そのほうが力が込めやすく、その場にとどまることだけが目的ならばそのほうが安定感は増すでしょう。

なので

安定したロックを固める→手を出して振られる→振られを収める→安定したロックを固める

という手順で進むのもアリかもしれません。

でもそれだと、一手一手が分断されます。一手出すごとにロックを固めるので、全体でかかる時間も長くなります。時間がかかるということはそれだけ無駄にヨレるということにもなります。

それよりもホールドを持つ位置を体の前方に収めておき、振られ自体を少なくして全体の流れを作ったほうが効率的だと思います。

ただやはり、

そもそも、体の前方でホールドを持った姿勢でぶら下がることができない（またはそこから体をひきあげられない）となるとａの動きはできません。

そこはやはり最低限保持力は必要です、ってことになるんじゃないかと思います。

理論を実践し、技術を身につければ誰でも上手く登れます、と言いたいところではあるんですが、

理論を実践するための力は必要だし、技術を繰り出すための力も必要です。
力をなるべく使わないムーブを出すために力が必要、というなんとも本末転倒なことがまあクライミングにはあってしまうということもまた事実です。

なのでできるアドバイスとしては、

今後キャンパトレをする際や懸垂トレをする際、

両手の真下に体を入れてそこから引き上げるようなやり方ではなく、両手を体の前面（なるべく体から離した位置）に置いた状態でやってみるといいんじゃないかと思います。



なんだか『思います』と、いまいち断定できない部分が多くなってきました。

というのも、あくまで今回事実として観測できたのは

「初動時に壁から体を離したほうが動作完了時に壁から体が離れづらい」

ということであって、そこからのそれが良いとかあれが悪いとかはあくまでも僕の個人的な推測と意見でしかないからです。

なので今回のこの理論について納得がいかないところがある方や
「いやむしろそれは間違いだ」と思われる方もいるかもしれません。

なので

こういう動き方が正しい！というふうな言い方はしません。

僕もひょっとしたら数ヵ月後に意見がコロっとかわっているかもしれません。

でも少なくとも今回観測されたこの

「初動時に壁から体を離したほうが動作完了時に壁から体が離れづらい」

ということは少なくとも確かなことです。

そのことを元に、それぞれの方がそれぞれに自分のクライミングを高めるための理論体系を構築することができればいいかと思います。

だって春に五月は一度しか来ないでしょう

僕はまた太りつつある。

というのも、

先月からずっと続くしつこい風邪をここらでしっかり治しておこうと、

二日間ほど一切の運動をせずに、いつもより沢山ご飯を食べた。

おかげで風邪は随分良くなった（完治とまではいっていない）けど

その分がまるまる肉として残っている。

これから時間をかけてまたすこしづつ削っていこうと思う。


ところで

今日は実に久しぶりにミタライに行ってきた。


天気は恐ろしく良く、日中は痛いくらいに日差しが照りつけていた。


調子に乗って常に上裸でいたので、

現在肩から背中にかけて皮膚がすごく痛い。

とてもとても痛い。

深刻なメラニン不足。

日焼けしても黒くならずにただただ真っ赤になって痛みだけがあってまたすぐ白に戻るこの軟弱な肌をなんとかしたい。


それはさておき、

今日落とせたのは

初夏（初段）のみ。

日中の殆どの時間を

岩魚（三段）

に費やし、しかし敗退。

夕方が近づき、

（このまま何も落とせず帰るのもいやだな）

と思いとりついた。

一撃できそうだったけど結局なんやかやで４回目（かな？）で落とす。

いかにもボルダーっぽくてなかなか面白い課題だった。



まあしかし今日の主目的の岩魚に関してはちょっと、いやかなり反省が必要だな。

根本的に左手の指の力が不足している感じ。


最近はムーブの上手さだとかクレバーさだとかそういったことに重点を置きすぎていて

シンプルなパワーを鍛えるのを怠っていた気がする。

なんだかんだ言って、保持できなきゃムーブもクソもない。


明日からちょっと、ある種アタマワルイ系のトレーニングも意識してやっていこう。

降雨コールド

先月からの風邪が中々治らない。

特に体に強いだるさや発熱があるわけじゃないけども、喉の痛みと咳がいつまでたっても落ち着かない。

まあしかし、

そうは言っても登りたい。

世間はGWでみんな連休を利用して岩を登りまくっている。

それに嫉妬して、

僕も岩に行くことにした。

といっても連休は取れないので、GW中の僕の休みはこの5/3一日だけである。

なのでまあ近場でもいいかな、と思っていたけど、

色々な状況が重なり、初めての岩場

戸河内

に行くことに。

高速道路使って片道４時間半、

ということで結構ハードな行程にはなるけど

前日の仕事が終了し次第出発（22時）

深夜にエリアに着いてそのまま車中で仮眠を取り、朝から登ることに。


初めての岩場ということで超ワクワク、

気温も程よくてコンディションもいいはず！




と、



思ったら！

思ったら！！


朝起きてみると


雨！

雨！！！


「なんじゃそりゃ」

と思ったねさすがに。

何のために仕事明けのくたびれた体で眠気をこらえてここまで来たのか、と。


なので


雨の中登ってきました（半ギレ）


まあ土砂降りってほどでもなかったので、
かぶっている箇所は大丈夫だったし、
シビアなマントルはやらない方向で。


で、朝起きて５分でまずやったのが


モスランジ（初段）

初段！って感じでした。

下部のカチが寝起きの指にはいささかキツかったけど、全体的に面白い課題だった。
見栄えもいいし。

と、
取りあえず来た意味はあったかな、と自分を慰める材料を手に入れたところで、


次は


サザンカ（初段）

スタート～１手目が悪い。
それだけ。
と思いきや上部結構悪くて怖かった。
濡れてたっていうのもあるし、マット１枚だけだったってのもあるし。

これのSDで2/3段だけどそちらは敗退。
もっと余裕あるときに今度じっくり打ち込もうと思う。


最後に

イカヅチ（二段）

を触ったんだけど、

そう

これがね

もうね

最悪の結果ですよ。

イカヅチ触り始めたあたりから雨もいよいよ強くなってきて、限られた時間でサクッと落とさなきゃと焦ってみたものの、やはり二段、普通に悪い。

でも最終的にはムーブも出て、

さあじゃあ最後に繋げトライだ！

ムーブ繋がる
↓
核心超える
↓
あと１手（超簡単）でゴール

ってとこまで来て、そのホールドがまあ

びっしょびしょ！

発情してんじゃねえよってレベルで濡れ濡れ。
（基本的にイカヅチはかぶった岩だから序盤～終盤までホールドは直接雨には当たらないけど、そのホールドとゴールホールドだけは直接雨を浴び続ける）

結果なんでもないゴール取りでスリップ落下。

「ふざけんなや」って声に出てた。


雨は強くなる一方で、そのホールドは濡れていく一方。
置いてある荷物もマットも濡れて行く一方。

しかも本気でつなげトライしてゴールまで行ったから当然ヨレていて、次に本気トライするにはある程度レストの時間も必要。


・・・そこでもう限界ということで引き上げ。


なんとも不完全燃焼な結果に終わった。


ただ、

イカヅチ

雨さえなけりゃ絶っ対完登できてた。
というか課題としてはもう終わったも同然だったしね、うん。

まあ次に行ったときに落としますよ正式に。


あとショックだったのが、

我が愛靴フューチュラのソールに穴が開いていたのが発覚したこと。

新しいの買わないとなあ…

今日は半袖でもいけるくらい

えー

まずは

わったごめん！


まあこの時点で気付いたとおもうけど・・・

うん、

そうなんだ、

泥沼登っちゃった。

うん。




事の発端は3/9

二人で岩に行こうということになっていたけど残念ながら予報は午後から雨。

近場なら雨が降る前にすばやく登ればいいはず！と

ちまたで話題の課題

「泥沼（二段）」

をやりに行ったわけだけど、

結局着いてから１時間足らずで雨が降り出し撤退。

しかしそのわずかな時間でも二人ともこの課題に対して王手をかけるところまで行けていた。

帰り道
「あと１時間でもあればいけたなー」
「また二人で来てサクッと落としましょう」
となり、

「抜け駆けはナシですよ」
「あとでブログ見て『泥沼登りましたー』とかサラッと書いてあったら怒りますよ！」

と言われた。

言われたにもかかわらず！

えー

今まさにそれをしています。

めんごめんご。



いや、違うんすよ！（口癖）

今日は本当はレストのつもりだったんすよ。
６連勤あけで身体くたびれてたし、
部屋の掃除とか洗濯とか日用品の買い足しとか、
そういう「普通の休日の用事」も溜まってたし。

だから今朝窓を開けたとき

「ああ洗濯日和だなあ」

とまず思ったんだけど、

そこでこう思っちゃったわけだ。

（あれ？洗濯日和ってことはクライミング日和じゃね？）

と。

そこでついヤル気が出ちゃって、

でもやらなきゃいけないこととかもあるから、

じゃあ午前中だけ行ってサクッと登って来るか！とね。

そう、だからこれは天気のせい！
天気が良かったのが悪い。




で、

岩場に着くと知人の強クライマーＩ 藤さんと偶然遭遇。

二人でムーブについてあれこれ言い合いながらアップがてらムーブの確認。

（やっぱ核心ランジパートは確率になるなー）

と思ってたら、

Ｉ 藤さんに左手のホールディングの仕方のコツを教わると…

（あ、これ落ちる気しないわ）

となり


１発目の繋げトライで登れてしまった。

（3/29追記：諸事情あって動画は一旦削除しました。後日撮り直そう、かな・・・）

しかし左手の持ち方は革新的だった。気付かず1人でやってたらもう少し苦戦してたかも。


結局、やっぱり1時間くらいで落とせてしまって計画通りさっくり帰ってこれた。


ということで、

登っちゃってごめんさ。

お詫びにめっちゃ良かった左手の持ち方今度教えるさ。

痛みもひっくるめて

岩
↓
仕事
↓
岩


中一日での岩。

行きすぎ？

そんなことない、これでも足りないくらい。

今日の行き先は豊田。

理由は特に無くて、

強いて言うならあまり行ったことの無いエリアに行ってみたかったから。

前日までの天気とか、当日の予報とかによると若干コンディションが心配ではあったけど、
着いてみればコンディションばっちり。

全然登れる。


特に何か目当ての課題があるとかじゃあなかったので、

適当にエリアを決めてトポを見ながら色々登ることにした。

まずはじめに触ったのが

砕波（二段）

悪い。

細かい、痛い、バランス悪い。

はじめに触る課題としてはどうなんだ？

と思いながらもなんとかバラし、

その後打ち込んでいると、

左カチを全力で握っている際に小指から

パキッ

という音が。

気のせいだと思いたかったが案の条痛みが走る。

第一関節から先にロクに力がこめられない。

色々検証してみた結果、

どうやら腱や筋を痛めたわけではなさそうだが、

どうも関節自体に負荷をかけすぎたようだ。

たぶん第一関節の亜脱臼だろうとアタリをつけ、とりあえずテーピングで固定。

応急処置はしたものの、カチを握りこんでもやはり小指の力が使えてない。
保持力が不足し、この課題は敗退。

小指痛めなければ、とか思ったりもしたけどそれも含めて実力だな。
弱くて下手だから変な負荷が掛かるということ。


次に

かりんと（二段）

を触るもやはり敗退。

正直、左サイドを引いて固める際に小指負傷の影響が無かったとはやはり言えないが、そこが核心というわけでもなし、単純に撥ね返されたと言える。

そしてこれのスタートカチを何度も握っているうちに、

恒例の皮裂け出血。

指も痛いし、次課題からは少しグレード落として、

まず

兄貴（初段）

一撃だった。

まあ以前何かでちょっと動画観たこともあったし、スタート前にホールドペタペタ触ったのでオンサイトではないけど。

正直、簡単だったというのが感想。
しかしマントルはしっかり丁寧に返さなければいけないので結構神経を使うから、決してつまらない課題ではなかった。



次は

春三番（初段）

「ココを登れ！」と言わんばかりの見事なクラック。

しかしその見た目とは裏腹にバランスが悪く、

スタート～3手目くらいまでが核心ではあるが上部でも充分落ちられる。
これは好課題だと思う。
「岩！」って感じの、人口壁じゃあ出せないいい味が出ている。



次に

バイバイ（初段）

低いカチトラバース。
一定の保持力があれば、狭さが少し苦しいくらいで難なく行けるでしょう。

このころには左小指にも若干力が入れられるようになっていた。

よかった、やはり重大なケガではなさそうだ。


そして最後に

岩男ハング（二段）

にトライするも１手目すらとれず敗退。
ヨレていたとかそういう問題じゃないくらい悪く感じた。

仕方なくそれの後半パートのみを切り取った

岩男君（1級）

だけはなんとか落とし、

終了。



小指を痛めたり、指を割ったり、そういう「痛い」ことはあったけれど、

それでもこれくらい登れたらそれなりに満足。

色んな種類の初段を登る、っていうことで経験値も溜まったし。

目標課題！っていうのに打ち込みに行くってんじゃなくて、
こんな風に色んな課題を行き当たりで登っていくのもたまにはやらなきゃね。

どんな登り方をするにせよ、

やっぱり岩登りは楽しい。

ハイボールとまではいかないけども。

小さい岩を登るのが好きだった。

強烈な核心、

独特の形状、

不確定要素の大きい動き、

傍から見ているだけでは伝わらない、やってみなければ解らない様々な要素。

そういったものが短い手数、あるいはたった１手に詰まっている。

何度も失敗を繰り返す、

「賭け」のような側面も強い。

瞬間的な集中力を何よりも要する。

そういう、小さい岩の課題を登るのが好きだった。



でも最近は、

大きい岩を登るのも好きになっている。


低い岩を登るのとはまた若干違った技術、力が必要になる。

集中力の使い方が異なる。

緊張感の持ち方が異なる。

打ち込み方も異なる。

小さい岩の課題とは同じようで違う、

大きい岩の課題を登るのが好きになってきている。




ということで、

今、僕の中で三重が熱い。

スケールの大きい岩が多く、

スケールの大きい岩を真っ向から登る高グレードの課題が多い。



この間登った「カツオノエボシ」もそうだったけど、


今日登った

ゴンザレス（二段）

も、中々スケールの大きな課題だった。

この課題の核心と呼べる箇所は、恐らく３（４）手目の縦方向に遠いカチを左手で取りに行くムーブ。

しかしその１手が出ても中盤は常に総合力が試されるムーブが連続するし、上部もヨレていれば全く安心できない。

トップアウトまで常に緊張感を求められる課題だった。


この課題を登った後は

メガロドン（三段）にまたしても敗退を決め込み、


同行者↓



に色々課題を紹介して回ったりして、

結局これ以外に課題を落とすことは出来なかったけど、


何より


天気がよかった。


それだけで今日はすごく楽しかった。

３／３

さて今日、

3月3日

ひなまつりですね。



ひなまつりにすることと言えば

そう


クライミングですね！


ということで、


三重まで行ってきたわけで。


しかもソロで。

というのも、

天気予報では今日は曇りのち雨。

しかも一昨日雨が降っている。
昨日は晴れていたが、岩が渇ききっているかの保証は無い。


ということで、

コンディションに対する期待があまりできない。

そんな状況で、何人もで旅行気分で行けるものでもない。

しかし、

僕は少しでも登れる可能性があるなら行きたかった。



その理由が


カツオノエボシ（三段）


実は２月下旬にも三重に行っており、
その時は完登無しで帰ってきてしまったけど、

このカツオノエボシが「あと一歩」というところに来ていた。

「次触れば必ず登れる」

という確信があった。

だから一刻も早く触りたかった。


ということで今日、

真っ先にカツオノエボシの岩に行き、

アップがてらムーブの確認をし、

気合を入れてまずは1stトライ…

登れた。

登れる、という自信はあったがまさかこんなにあっさり行くとは思わなかった。

いやこれは逆に

1トライ目なのに登れた

というより

1トライ目だから登れた

というのが正しいのかもしれない。

見ての通り結構な手数。

最も身体と指がフレッシュな1トライ目だからこそ行けたのかもしれない。


到着して30分も経たないうちに目的を果たしてしまった僕は、じゃあ

せっかくなので初段くらいの課題をいくつかついでに回収して行くことに。



まずは以前一度触って以来ほったらかしていた

かんぱち（初段）

これも1トライ目であっさりと完登。

前登れなかったのは何だったんだ。

しかしこれも1トライ目だからこそ登れた系かもしれない。

小さくて薄い粒を両手でそれぞれ持ってスタート離陸～1手目取る、が核心なので、
無駄にトライを重ねるだけで指皮にダメージが行くし繊細な保持力が失われるし。



そして次

登竜門（初段）

これは少しかかった。

右手のクラックが悪く、そこからリップに飛びつく箇所がなんとも気持ち悪い。
その前の左手寄せの箇所も右トウフックの角度が不自然で、全体的になんだかバランスの悪い課題だった。



お次は

ピエール（初段）

二段、って言っている人も居るみたいだけど、どうにも初段が正しいらしい。
登ってみた感想としても初段が適正だと思う。登竜門のほうが難しく感じた。
ちょっとトラバース系でマット位置が不安だったので敢えてオンサイト狙わずにハナからパートごとに練習して安全確認しながら登ったけど、ムーブ確認後つなげトライはやっぱり一発で行けたし。



その後は

ゴンザレス（二段）

を触るも、これは落とせず。
ちょっと上部でダイナミックなムーブ出さなきゃ行けなさそうだったので、ビビッて突っ込めなかった。
一箇所エラい遠いフルリーチ（縦）のムーブがあって、触り始めの時は「こんなん止まる訳あるかボケェ！」と思ってたけど足位置の工夫でそこがしっかり止まるようになったのは収穫かな。
次はソロじゃなくて誰かと一緒に来てその時落とす！


そうこうしている間に空がぐずり始め、

まあ当初の目的は達成しているし、指皮も血がにじみはじめてきていたので無理はせず粘らず、ちょっと早めの帰宅。





朝の段階では

「雨が降り始めるまでになんとかカツオノエボシだけは落として帰ろう！」

っていう意気込みだったのに

終わってみれば結構充実の成果。

三段1本に初段3本、と

奇しくも3月3日にちなんだ感じに。



今年入ってからは今ひとつ結果を出せていなかったけど、
ようやく結果らしい結果が出始めてよかった。

これはやはり最近また体幹を意識して鍛え始めたのがよかったのかもしれない。

カツオノエボシみたいな手数が多い課題をきっちり通すためなんかには特にやっぱり体幹は大事。

足が切れたり、強度の高いムーブが連続したりしても体幹にしっかり力が入っていれば腕や指に余計な負荷がかからない、という感触がある。

思うに、

出せる1手の最大強度は指や腕、脚の強さや上手さに依存する部分が大きく、

ムーブを繋げる力（＝課題を落としきる力）は体幹の強さに依存する部分が大きいのではないだろうか。

「三段のムーブは出るけど初段落としきれないことがよくある」というような人は体幹を鍛えよう。
「初段はコンスタントに落とせるけど二段以上が無理だ」みたいな人は体幹はしっかりしてるけど指とか腕とかのクライミングパワーが足りてないんじゃないかな。

・・・たぶん、ね。

よし、

明日からの体幹トレのモチベーションもできたことだし、


目指せ四段に向けて頑張らんと。